Работы, которые делают наши садовники

«Любой сад нуждается в уходе и подготовке к очередному сезону. Все эти работы могут выполнить наши специалисты, либо в порядке комплексного обслуживания, либо разовыми выездами.»

Сергей Черепанов 
Руководитель службы садовников 
+7 (347) 298 65 90 

Приводим газон в порядок после зимы 

В апреле, когда с наступлением теплой погоды, окончательно сходит снег на участке, пора задуматься о реанимации газонной травы после зимы.

Воздух и вода – это два основных элемента, без которых не добиться красивой газонной дернины. За несколько лет вегетации газонная трава образует прочный войлочный ковер, из-за которого воздух и вода с питательными веществами хуже проникают к корням. Чтобы газон всегда оставался однородным, а трава на нем была свежей и яркой, необходимо осуществлять аэрацию почвы.

Весной, когда земля просохнет от влаги, в уходе за газоном необходимо использовать аэраторы, скарификаторы и вертикуттеры.

Основная задача аэратора – это обеспечение доступа воздуха к верхним слоям почвы, в которых разрастается корневая система газонной травы. Эти механизированные устройства выполняют сразу две важные функции: функцию очистки – они убирают сухую траву, мох и прочий ненужный мусор с поверхности газона; и функцию аэрации – обеспечивают беспрепятственное поступление воздуха к корням. После такой процедуры не только воздух, но и вода с питательными веществами легче поступает к корневой системе, что способствует нормальному росту молодой травы.

Скарификаторы можно назвать механическими граблями. Они оснащаются специальными валами, на которых закреплены металлические когти для вычесывания газонов. Фактически скарификатор работает только с поверхностью газона, убирая с нее сухую траву, прочий мусор, мох и часть войлочного ковра, как и обычные грабли, но значительно более эффективно

Вертикуттеры – оснащаются специальными вращающимися ножами или спицами/штырями. Их основная задача – прорезание верхнего слоя почвы на глубину до 5 сантиметров. В процессе такого перфорирования разрушается плотный войлочный травянистый ковер, что облегчает доступ воздуха и воды с питательными веществами к корням. Более того, в процессе перфорирования происходит частичное повреждение и самой корневой системы, что стимулирует ее рост. Все это положительно сказывается на состоянии газона и его внешнем виде.

Скарификаторы могут использоваться с регулярной периодичностью (1 раз в 2 месяца) в течение всего сезона, так как их действие направлено исключительно на поверхность газона и не затрагивает корневую систему. Что касается вертикуттеров, воздействие которых более глубокое, то их рекомендуется применять 2 раза в год: один раз весной непосредственно перед началом роста газона, а также один раз осенью примерно за две недели перед первыми заморозками.

Апрель – время открывать розы

С приходом весны, розам, которые были тщательно укрыты от зимних морозов приходиться нелегко, особенно трудно приходиться привитым розам. Период естественного покоя у них заканчивается значительно раньше, чем у подвоя — примерно в начале марта почки уже набухают. Потом оживает привой. Вся роза готова тронуться в рост, но ей не хватает для этого тепла и света, а корни находятся в промёрзлой земле. Вот и приходится ей ждать.

Условия в это время очень тяжёлые: укрытие под зимним снегом уплотнилось, корням и почкам стало не хватать воздуха. Как раз в это время многие розы погибают — задыхаются, выпревают. А если днём пригревает весеннее солнышко, то под укрытием получается настоящая баня. Розы, которые еще не погибли, не выдерживают и пускаются в рост, и погибают, потому что корни у них ещё не работают.

Поэтому розам нужно оказать немедленную помощь. В первую очередь любым способом устроить в укрытии вентиляцию: откопать снег, открыть укрытия с боков или проткнуть укрытие сверху.

Следующий шаг — освобождение роз от укрытия. Открывать надо постепенно. Когда температура перестанет падать ниже 7–8 градусов мороза и земля начнёт активно оттаивать, что возможно даже и под снегом, нужно с роз убрать лапник. Верхнее укрытие сохранить, чтобы на розу сразу не попало много света. Свет — это сигнал для распускания почек, а этого нельзя допускать, пока земля вокруг роз, уплотненная зимним укрытием и обледенелая, ещё не оттаяла. Иногда для ускорения оттаивания приходится, приподняв укрытие, землю поливать горячей водой. Иначе роза может погибнуть.

В течение нескольких дней земля вокруг розы, освобождённой от лапника, оттает. Теперь нужно будет убрать окучивание, а землю подрыхлить, чтобы корни вздохнули после зимней спячки. С наступлением устойчивой тёплой погоды (когда по ночам лишь небольшие заморозки) укрытие можно убрать совсем. Делать это следует вечером, лучше в пасмурную погоду.

Если почки ещё не раскрылись, кусты следует опрыскать трёхпроцентным раствором железного купороса, или четырёхпроцентным раствором медного купороса. Если же почки тронулись в рост, то можно обработать только однопроцентным раствором медного купороса. Опрыскивание делается для предохранения от опасной грибной болезни — инфекционного ожога. Это опрыскивание надо сделать обязательно.

После этого нужно как можно быстрее провести удаление всех больных и отмерших веток до здоровой древесины, чтобы отмирание не пошло дальше. Срезы продезинфицировать зелёнкой или раствором медного купороса, большие срезы (диаметром более 6 мм) замазать садовым варом.

И это ещё не все неприятности, которые подстерегают розу на пути её пробуждения. После окончательного снятия укрытий кусты надо предохранить от резкого перехода к новым для них условиям среды. Для этого поверх кустов нужно набросить лёгкий защитный покров из елового лапника или тонкого лутрасила — хотя бы на пару дней. При слишком поспешном снятии укрытия розы, фактически уже перезимовавшие, могут погибнуть оттого, что из влажной среды попадают неподготовленными на свежий воздух, ветер, солнечное тепло и ультрафиолетовое облучение. Это вызывает их иссушение, появление ожогов коры и её отмирание. Пострадавшие розы не всегда удаётся вернуть к жизни.

Как только почки начнут набухать, нужно провести обрезку. Но пока почки не пробудились, делать этого не следует, чтобы не спровоцировать раннее пробуждение почек (ведь ещё возможны ночные заморозки).

Весенняя обрезка

Это главная обрезка, она делается для формирования куста. На каждом кусте оставляют 3–4 самых сильных, равномерно расположенных побега, на самых мощных кустах — до 5 побегов. Розы чайно-гибридной группы обрезают на 2–3 почки, у сильных кустов можно часть побегов срезать до 5–6 почек. Сорта Флорибунда, Грандифлора обрезают на 3–4 почки. Слабо обрезанные кусты дают более короткие молодые побеги, которые быстрее зацветают. При малом количестве оставленных глазков, молодых побегов образуется меньше, но они будут более сильными. Таким образом, разные стебли на кусте могут цвести в разное время.

При обрезке соблюдают правило: слабые побеги обрезать короче, сильные — длиннее. У плетистых и полуплетистых роз полностью вырезают оставленные осенью пеньки старых побегов и удаляют погибшие части молодых побегов. У всех кустов удаляют тонкие и идущие вовнутрь стебли. Молодые кусты, посаженные прошлой весной, обрезают сильно — на высоте 10–15 см от поверхности почвы. Это укрепляет корневую систему и стимулирует рост сильных молодых побегов. Места срезов дезинфицируют.

Подкормки

Сразу после обрезки надо сделать азотные подкормки роз, чтобы подготовить их к активной вегетации. По снегу можно разбросать аммиачную селитру или мочевину — 35–40 г/м2. Если не успели по снегу, то разбрасываем удобрения (60 г нитрофоски) по поверхности почвы, заделывая их неглубоко в почву. Розы, особенно плетистые и кустовые, очень любят, когда весной их удобряют перегноем.

Снимаем укрытия с хвойных и вечнозеленых растений

Апрель – месяц, когда мы снимаем укрытия с растений и сделать это нужно так, чтобы ни в коем случае не навредить, ведь это определенный стресс для растений. Чтобы этот стресс свести к минимуму, растения нужно постепенно приучать к жизни без укрытий: при плюсовой температуре днем снимать укрытия, а на ночь или при резком похолодании вновь укутывать.

Такое постепенное проветривание уменьшает влажность, но не следует забывать, что необходимо также отводить талые воды, чтобы растения не оказались в луже. Это очень опасно для многих деревьев, во- первых высокая влажность способствует размножению многих инфекций, а во-вторых существует опасность выпревания корней и даже гибели растения.

Снятие зимних укрытий лучше растянуть на несколько дней, снимая “одежку” с деревьев слой за слоем. Наиболее подходящие для этой цели пасмурные безветренные дни без осадков, в такие дни растениям легче адаптироваться к непривычному для них световому режиму.

Вечнозеленые растения мы укрываем не столько от морозов, сколько от ранневесенних солнечных лучей, которые отражаясь от снега способны нанести серьезные ожоги. Поэтому, если снег на участке не сошел, не спешим снимать укрытия с хвойных, рододендронов, магоний и других вечнозеленых многолетников. Укрытия с таких растения нельзя снимать резко, чтобы дать им время на перестройку физиологических процессов. Сначала снимаем укрытия сверху, затем за несколько дней раскрываем слой за слоем, и даже когда укрытия полностью сняты будет не лишним соорудить защитные экраны с южной стороны, чтобы дневное яркое солнце не повредило растения.

Солнечные ожоги проявляются не сразу, а через некоторое время: зелень начинает буреть и осыпаться. При раннем снятии укрытий страдают и корни растения, так как находятся в холодной почве в спящем состоянии, а надземная часть уже начинает испарять влагу. Чтобы помочь корневой системе, проводим такую процедуру: Теплой водой (40 градусов) проливаем под корень туи и другие хвойные.

После снятия укрытий проводим санитарную обрезку, все сухие, больные, подмерзшие, поврежденные побеги вырезаем. И опрыскиваем растения стимуляторами-адаптогенами: Эпин-экстра, циркон, этамон.